о. Бальтра, Галапагосские о-ва

Острова эти самой природой были превращены в Ноев Ковчег, где самые разные твари мирно уживаются друг с другом и вмешательство людей еще не до конца разрушило эту идиллию. Поверьте, это оставляет сильное впечатление! 

Весь архипелаг является национальным парком с довольно строгим режимом посещения, поэтому и не надейтесь посмотреть на текущую с вулканов лаву – западные вулканические острова как раз-таки и off-limits. Главная особенность островов, расположенных строго на экваторе - их уникальный гидрологический режим. С юга к ним подходит холодное течение из Антарктики, а с севера – теплые тропические воды, поэтому там уживаются самые разные виды птиц, рыб и животных – и каждому находится своя кормовая база, даже пингвинам!

Смешение течений приводит к взрывному росту планктона, поэтому отъевшийся на нём подводный мир Галапагосов тоже славится своим богатством и разнообразием. Надводные пейзажи шокируют скудостью растительности в лавовых пустынях – только огромные древовидные кактусы и корявые сучковатые деревца, стоящие без листьев большую часть года. Дожди на островах очень редки и большая часть влаги поступает в виде густых туманов. В результате растительность островов очень отличается от полинезийской и меланезийской.

На острова регулярно летают самолеты с материка – из Кито и Гуаякиля в Эквадоре, которому острова и принадлежат (до 6 рейсов в день, билет RT от 300$, 2-3 часа). Виза в Эквадор россиянам не нужна, штампик по прилету ставят на 90 дней, но по прилету на Галапагосы надо заплатить прямо в аэропорту 100$ за вход в национальный парк.

Теоретически между заселенными островами архипелага (а их всего три) существует нерегулярное авиасообщение, ходят и катера – но для туристов это вряд ли имеет серьезное прикладное значение, ведь заселенные острова не столь уж интересны.

Самый популярный способ знакомства с настоящими, дикими Галапагосами – это круиз на маленьком (6-20 пассажиров) кораблике продолжительностью от 4 до 12 дней (недели обычно достаточно, 800-1500$). Круиз снимает много проблем.

Во-первых, посещение самых интересных островов возможно только по установленным маршрутам и с авторизованным гидом, во-вторых, инфраструктура на этих островах практически отсутствует ввиду полного отсутствия населения, в-третьих, острова эти расположены довольно далеко от главного порта Пуэрто Айора, то есть на однодневные экскурсии туда не наездишься.

Учтите, что дайверские круизы ходят по маршрутам, в корне отличающимся от круизов «любителей природы». Ныряют в основном не на востоке, а на крайнем северо-западе архипелага, поэтому знаменитый галапагосский дайвинг вряд ли удастся совместить с прогулками по островам среди многотысячных птичьих колоний и лежбищ морских львов.

Кораблей там ходит больше сотни, в большинстве своем по схожим маршрутам, поэтому выбирайте тщательно, ведь отличие в деталях. До 70% от общей массы туристов – амеры, в основном пенсионеры. Как правило, они тусуются на самых роскошных корабликах.

Подумайте, хотите ли вы провести неделю в их компании на маленьком судёнышке! На самых дешевых скотовозках публика тоже на любителя и состоит преимущественно из бедных европейских студентов, «вечных путешественников» без пола и возраста и израильских торчков.

Я выбирал долго, но в итоге остался доволен результатами своего выбора - яхта Spondylus (куда-то пропала из расписания ). Ни одного амера на корабле, приятная интеллигентная публика возрастом около 30-35-ти лет, неплохой гид и нормальные бытовые условия. Схема круиза – дальние переходы, как правило, осуществляются ночью, днем же проводится по две-три высадки на Зодиаках для прогулок по обустроенным тропам среди живности, населяющей остров. Иногда еще устраивают сноркелинг с Зодиаков. Питание и ночлег на корабле, естественно.

Почти все население архипелага – иммигранты с материка, приехавшие за последние 10-20 лет. Никакой традиционной островной культуры, соответственно, нет и быть не может. Большая часть людей живет на центральном острове, в районе посёлка Пуэрто Айора, который представляет собой весьма приятную приморскую деревушку, где можно неплохо провести несколько дней до или после круиза. Хороший номер в гестхаузе стоит около 20$, на набережных полно ресторанчиков, есть и супермаркеты. Довольно много турагентств, где можно купить last-minute круиз по отдаленным островам (но хорошие корабли расходятся заранее и last-minute на них почти не бывает!) или пакет однодневных экскурсий по близлежащим точкам.

Даже в самом поселке полно живности – особенно впечатляет рыбный рыночек, где гигантские пеликаны конкурируют с белыми цаплями и выползшими на берег морскими львами в битве за потроха продаваемой рыбы. В получасе ходьбы от Пуэрто Айоры есть отличный пляж, вот только вода весьма прохладная из-за антарктических течений.

Но Пуэрто Айора и ее окрестности сама по себе вряд ли оправдывает недешевые авиабилеты – большую часть таких радостей можно найти в любой рыбачьей деревушке на западном берегу Южной Америки. Настоящая красота лежит на удалённых островах! Фишка в том, что на крайние в архипелаге острова собирается живность с гигантских площадей прилегающего океана – их сил хватает только на то, чтобы, обожравшись рыбой, долететь или доплыть до ближайшего к ним острова, плюхнуться на землю и заняться выведением потомства.

В результате возникают гигантские колонии гнездящихся птиц и большие лежбища морских млекопитающих. На этих же островах водятся и знаменитые морские игуаны – метровой величины черные драконы с шипастым гребнем и кирпично-красными пятнами, очень фотогеничные. Но самая изюминка в том, что все пернатые и хвостатые жители островов не обращают на людей ровным счетом никакого внимания! Иногда они, правда, всё же проявляют легкое любопытство, заглядывая в камеру, но большую часть времени просто заняты своими делами – трахаются, кормят птенцов, строят гнездо, собачатся с соседями из-за территории. Чувствуешь себя просто Николаем Дроздовым в мире животных.

Многие, наверное, видели высоко в небе фрегата – элегантного разбойника всех тропических морей, чей медленно плывущий чёрный силуэт с необычно изломанной линией крыльев так хорошо смотрится в просветах пальмовой кроны (особенно из гамака). Но только на Галапагосах можно подойти к сидящей птице размером с гуся на расстояние вытянутой руки, а она при этом будет, запрокинув голову, громко клекотать в раздутый ярко-красный горловой мешок размером с футбольный мяч – так фрегаты токуют…Великолепное зрелище! 

А альбатросы? Жителям северного полушария сложно представить всю красоту и необычность этой океанской птицы. Аальбатросы не живут севернее экватора, но ведь именно представители этого семейства имеют самый большой размах крыльев на Земле – до 380 сантиметров! Именно альбатросы систематически совершают кругосветные путешествия без посадок на твердую землю, облетая земной шар на западных ветрах «ревущих сороковых», именно они тратят меньше энергии в полете, чем сидя на воде холодного Южного океана, где они проводят всю свою жизнь.

И вот как раз на Галапагосах и расположена их самая северная в мире гнездовая колония. И можно наблюдать, как огромные птицы, сидя друг перед другом и ласково что-то ворча, поглаживают партнера легкими прикосновениями клюва размером со столовый нож… И как они неловко ковыляют на своих нескладных ногах к обрыву, будучи не в силах взмахнуть тяжеленными полутораметровыми крыльями, чтобы взлететь с ровной поверхности, подходят к краю, прыгают вниз и… И через секунду уже невесомо парят в порывах свежего пассата, закладывая дикие виражи и подстригая крылом пенистые гребни океанских волн!

Все вышеперечисленное - только часть галапагосского изобилия, вершина той пищевой цепи, которая базируется на холодном антарктическом апвеллинге. Птиц и морских гадов там прорва, и самых разных!

Самое главное, что при переезде с острова на остров картина не повторяется – практически каждый остров уникален и населен своими видами животных и птиц. Сами переходы тоже не дают соскучиться – океан кишит китами, дельфинами, морскими львами, скатами-манта, тунцами – и все они выпрыгивают в воздух, пускают струи, вспенивают воду, так что на горизонт можно смотреть бесконечно…

Поэтому тут сложно посоветовать что-то одно – типа посмотри вот то и это, и познаешь Галапагосы. Но постарайтесь не пропустить острова Эспаньола и Дженовеса. Лично мне они понравились больше всего! 

Колоритные вулканические пейзажи и галапагосских пингвинов можно увидеть на острове Бартоломе – его тоже не стоит пропускать. А вот знаменитых гигантских черепах в доступной дикой природе почти не осталось – пожрали пираты. Поэтому их лучше всего смотреть в окрестностях Пуэрто Айоры, в частных заповедничках.

Общий вывод

Нет, это не тропический рай… Несмотря на наличие живописных пляжей и бирюзовых лагун, расположенные на экваторе засушливые Галапагосы вряд ли соответствуют этому пышному образу. Не стоит туда ехать и в надежде на чудеса сервиса – все очень простенько и непритязательно, по-латиноамерикански. Но если вы любите природу – это лучшее место для близкого знакомства с существами, населяющими подводные и надводные просторы самого большого на Земле океана, Тихого!